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Ⅶ-22 絹の動向(その2)

まず、日本の呉服の市場はどのような状況なのだろうか。先に西陣の例を挙げたけれども、昭和50年から西陣の着物地が98.1%減と言うのは、最も減少率が高い物の一つだろう。中には100%減、即ち姿を消した織物や染物もあるはずなので、最悪とは言えないまでも最悪に近いアイテムの一つであることは間違いない。

染物の素材になる縮緬についてはどうだろうか。上記の西陣の統計に合わせて昭和50年と平成26年を比べてみると、丹後織物工業組合の資料によれば、丹後における縮緬の生産反数は次の様である。
昭和50年 7,337,443反
平成26年  400,192反
率にして5.5%、94.5%の減少である。因みに、平成29年は更に減少して294.451反。昭和50年に比べると4.05%、95.95%の減少である。

私が京都にいたのは、昭和50年代後半。当時の呉服産業は、既に斜陽に差し掛かっていたが、それでも白生地の生産反数は今よりも10倍以上あったはずである。一度丹後の白生地屋に見学に行ったことがある。社長の自宅に招かれると、広い庭がある邸宅だった。その昔、昭和20年代後半に起こった「ガチャ万景気」を彷彿とさせるものだった。

白生地や織物の生産が減っている背景には需要の減少がある。昭和50年代には2兆円と言われた呉服市場は現在3,000億円を切っている。それでもまだ7分の1である。需要の減少以上に白生地の生産反数は減っている。そこには、海外からの呉服素材の輸入が絡んでいる。

呉服の素材、製品に外国製が参入してきたのは何時頃からだろうか。その引き金となったのは、中国の改革開放であるように思われる。

中国の改革開放は昭和55年頃。丁度私が京都にいた時分、中国をはじめ海外から呉服の流入が始まっていた。

中国刺繍の帯、「香港」「韓国」「マレーシア」等の印が押してある白生地。韓国の綴、中国で織られた帯等々。海外、特に東アジアの諸国と日本の経済格差、賃金格差を利用して安価な、または利幅の採れる海外の商品が日本の呉服業界に浸透し始めていた。

「海外の製品」と言っても、その位置づけが難しい。何をもって日本製とするのか、〇〇国製とするのか、実は簡単ではない。

どこの製品かを決定する定義として通商産業省(かつての)では、「製品を作る最終工程がその産地を決定する。」というのがあった。(今はどうか分からない)

つまり、機械製品(パソコン等)では最終組み立てを行った国が原産国となる。部品がどこの国の物であっても最終的に組み立てて出荷する国が原産国と表示される。

アメリカのインテル社のCPUが入っていても、部品が中国製であっても日本で組み立てれば日本製である。イギリス、ロールスロイス社のエンジンを搭載していても旅客機YS-11は日本製である。

さて、きものの場合はどうなのか。

着物制作の最終工程は仕立てである。通産省の定義に従えば、どこの国で染められた物、織られた物を使っていても仕立てが日本で行われれば日本製と言う事になる。しかし、これは一般に通用しそうもない。ことさら反物を卸し小売する場面では通用しない。

しかし、通産省の定義を度返ししても、実は白生地がどこで作られたものなのかを判定するのは複雑で難しいのである。

つづく

Ⅶ-22 絹の動向

まず、先週お伝えしました当社サーバーのトラブルについて、無事復旧したことをご報告申し上げます。「全日本きもの研究会」が閲覧できなくなり、またメールが使えなくなったりとご迷惑をお掛け致しました。

今回のトラブルで、改めて現代社会の複雑さと危うさを感じさせられました。

ITについては、必要な事はある程度知識を得ていたつもりでしたが、本来周知すべき知識は、私の持つそれの数十倍あるいは数百倍に及ぶもので、またその進化発展は非常に早く、必須事項でありながら私が全然知らないことが次々と生まれているようです。

大変便利な今日のIT社会ですが、そこにどんな落とし穴があるのかと考えると身の毛もよだつ気がいたします。

今回のトラブルで、三週間近くWEBが閲覧できなくなり、ご覧になっていた方の中には、「とうとう結城屋もなくなった」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。メールが使えない事で重要な情報を失っていたかもしれません。

いろいろとご迷惑をお掛け致しましたが、ゆうきくんは元気です。これからも頑張ってやっていきますのでよろしくお願いいたします。

 

さて、前置きが長くなってしまいました。「Ⅶ-16 絹」では日本の絹について書いてみました。特に品質の良い日本の絹が失われることについての一考でした。

そして最近また「絹」について考えさせられる出来事がありました。

「絹」は呉服の素材であり、欠くことのできない物です。呉服業界(狭い意味で、問屋→小売屋→消費者)では、その素材については余り語られません。

私は、店にやって来る白生地屋さんとは「日本の絹は・・・」「中国の絹が値上がりして・・・」と言った話はしますが、具体的に定量的にどのようになっているのかは把握していません。

一般の小売りの現場では、現在絹の供給がどのようになっているのか、どういった絹が目の前の反物に使われているのかは話には登りません。むしろ、反物に「日本」の刻印があれば、それを強調して「これは日本の絹ですから・・・。」との売り口上に替えてしまいます。

以前説明した通り、その反物がどこの国の物か、日本産かと言った事は非常に複雑で、「日本」と言う文字が反物に刻印されているからと言ってそれが完全な日本製(製繭から製糸、製織、精錬、染や織の加工)とは限りません。

小売りの現場では、そんなことはお構いなしに売り口上に利用されているのが現状です。
自分が扱う商品は、一体どこから来ているのか、その供給体制はどうなのかは呉服業界に限らずどんな業界でも気になるところです。

魚屋であれば、マグロやイカが高くなった、タコが高騰していると言う話題は、小売店のみならず消費者も敏感です。マグロやウナギの漁獲高が減って価格が高騰すると「私のような庶民の口には入らなくなるのでは・・・」と心配になり、タコが高騰すれば「たこ焼きは一個いくらになるのだろうか」と考えてしまいます。

自動車業界や建設業者は鋼材の価格には敏感であり、中国のダンピングやアメリカに輸入規制などのニュースには常に耳をそばだてています。

あらゆる業界にとって原材料の供給状況を把握する事は、プロ意識以前の問題であり、敏感であるべきです。しかし、呉服業界に限っては、問屋小売屋のレベルでは余り真剣に顧みられることがないのが現状です。

先日、問屋さんがやってきてある業界紙を見せてくれた。絹糸や白生地の業者が創っている業界紙で、絹の動向が定量的に書いてあった。所謂呉服業界(問屋→小売屋→消費者)の雑誌ではお目に掛からない統計資料だった。

その業界紙は、実はその問屋さんの話題が掲載されていたのでそれを紹介しようと、持ってきたのだったが、私はついそちらの方に目が行ってコピーさせてもらった。

その資料を元に絹の大元の現状がどのようになっているのかを考えて見たい。

絹の供給状況を考える前に、現在の呉服業界の現状を紹介、把握しておこう。

西陣における帯地と着物地の生産量の推移である。

昭和50年における帯地の生産本数は、7,332,867本、着物地は2,388,646反である。これに対して平成26年は、帯地が600,917本、着物地が44,947反である。即ち昭和50年から今日まで45年間で帯地は8.2%(91.8%減)、着物地は1.9%(98.1%減)である。どちらも十分の一、五十分の一である。驚くべき数値である。

もっともこれは西陣の統計で、他の産地もあるので業界全体の数値ではないが、どこの産地も似たような数値を呈している。

果たしてこれが絹の供給とどのような関係になっているのか、次回から紹介したい。

つづく

Ⅶ-21 お詫びとご説明

先々週より、サーバーのトラブルで「全日本きもの研究会」のページが閲覧できなくなっています。また、メール「yukikun@ykya.co.jp」も使えない状態が続いております。

原因は、私のサーバー管理にミスがあったことですが、現在復旧に努めていますので、今週前半には回復する見込みです。

ご覧いただいております「着物の結城屋」のページは別サーバーですので閲覧可能です。こちらのサーバーのメールアドレス「shop@kimono-yukiya.com」はお使いいただけますので、ご連絡のある方は、御手数ですがこちらをお使いください。

良い機会ですので「全日本きもの研究会」と「着物の結城屋」について少しご説明いたします。

「全日本きもの研究会」は2000年(平成12年)に立ち上げました。当時のHPは一般にはまだ出始めたばかりで、暗中模索で創ったものです。当時プロの制作会社に頼むと、とても高い制作料が請求されましたので、ページの制作からUPまで全て私一人で行いました。「全日本きもの研究会」のページデザインがダサいのはそのせいです。

ちなみに「全日本・・・」と言う題名は、私が高校の時、ある先生の「名前は大きな名前を先に付けた方が勝ちだよ。」と言った言葉がそうさせました。「全日本きもの研究会」と言っても、会員がいる訳ではなく私一人なのですが。

「全日本きもの研究会」は一人でも多くの方に、着物、呉服業界の真実を知っていただきたいと思って立ち上げました。着物の事、業界の事、着物のマナー等多岐にわたって書き進めているうちに膨大な量になり、サーバーがパンクしそうになりましたので2005年に改めてサーバーを確保しました。

「きもの春秋」「続きもの春秋」「結城屋きもの博物館」に続いて、「続々きもの春秋」「ゆうきくんのきもの講座」「ゆうきくんのきものフォトトピックス」「ゆうきくんの質問箱」と進めましたが、時代と共にページのダサさが目に付き、また、ソフト会社のHP製作費も妥当になってきましたので、2009年ページを刷新するために別ページの開設に至りました。ソフト会社にお願いして、全てのページを刷新して新ホームページに移行する予定でしたが、いくつかの問題が生じてきました。

ページの膨大さに(「ゆうきくんの質問箱」だけでも500ページ)ソフト会社もやや匙を投げる事態となりました。「きもの春秋」や「ゆうきやきもの博物館」などの主要なページは引越できましたが、未だに全て引越できずにいます。

また、「全日本きもの研究会」を閲覧していただいている方も多くおられ、それぞれのページが検索の上位にあることから、ソフト会社からも「全日本きもの研究会」を撤去するのは惜しいと言う意見も聞かれました。

そんな訳で現在二つのホームページを開設しております。「全日本きもの研究会」は、更新はしておりません。徐々に整理してゆく予定です。

ホームページ上での商品の販売に付きましては、現在いくつかの商品を紹介するにとどめております。当初、積極的に商品をページ上で紹介いたしましたが、呉服の場合、一点一点が違う商品なので、管理が膨大となり一人では手に負えなくなっております。商品をUPして欲しいと言うメールも頂戴するのですが、現状では中途半端になってしまうので極一部に限らせていただいております。

それでも多くのお客様からの問い合わせに応じで直接メールで商品を紹介し販売させていただいております。必要な商品がございましたらご連絡いただきましたら適切に対応させていただきます。

最近、ホームページをご覧になられた方が、お店を訪問していただく事が多くなってきました。「旅行で山形に来たので。」「たまたま見つけました。」など動機は様々ですが、ありがたい話です。山形にお出での節はお立ち寄りください。きもの談義でも致しましょう。

当社開設のホームページ並びにメールアドレスを下記に示します。「結城屋」と別事業でやっております「七日町御殿堰開発(株)」のページがあります。どちらのメールでも私のアドレスですので、万が一メールが届かない場合は別他のメールアドレスでお願いします。

「全日本きもの研究会」

URL   http://www.ykya.co.jp

「着物の結城屋」

URL   http://www.kimono-yukiya.com

E-mail  yukikun@ykya.co.jp

order@ykya.co.jp

shop@kimono-yukiya.com

以上 結城屋

「七日町御殿堰開発(株)」

URL   http://gotenzeki.co.jp

E-mail  goten@ykya.co.jp

info@gotenzeki.co.jp

以上 七日町御殿堰開発(株)

Ⅶ-20 蓮布、藕絲 (ぐーし) 織 、その後

平成18年2月に「結城屋きもの博物館」にて「55. 蓮布、藕絲 (ぐーし) 織」として蓮布を紹介した。かなり多くの人に読んでいただいたらしく、その後随分問い合わせを頂戴した。そして、何人かの方に蓮帯を買っていただいた。

しかし、その後蓮帯は入荷できなくなってしまった。

ミャンマーで蓮布を作っている法衣屋さんとはコンタクトを採っているが、法衣にする蓮布はあるけれども帯にする蓮布は入らないと言う。その後も何人かの方から蓮帯を購入したいと問い合わせを受けたけれども、残念ながら全て断らざるを得なかった。

蓮帯が入荷できない理由は次の様らしい。

最初にミャンマーで生産を開始した当時は、鎖国が解かれたばかりで、昔ながらの技術を素朴に伝えていた人達が多くいた。その彼らにとって稼げる仕事はありがたかっただろうし、技術指導の下にこつこつと蓮糸を作っていた。

しかし、この十年の間、ミャンマーを取り巻く環境は大きく変化した。国を開き開発、経済成長が始まる。政権も変わり、国民にとって様々な意味で多くの変化を経験したのだろう。急激な経済成長は人々の心も変えてしまう。

ミャンマーは10年位前から5~8%の経済成長を続けている。仮に6.5%の成長を10年間続いたとすると10年前の1.88倍である。新興国にありがちな事だが、経済成長によって貧富の差が極端に開き、富むものは1.88倍どころではなく途轍もない富を得ているのだろう。

それまでは貧富の差も感じずにやってきた人たちが経済成長に接し、富裕層が身近に生まれる中で、こつこつと蓮糸を作ってきた人たちの心にも変化が起きたであろうことは想像に難くない。法衣屋さんの話である。

「ミャンマーだけでなくカンボジアあたりでも蓮布の生産が行われ、他の糸を混ぜたものや、質の悪いものが出回っているんです。」

蓮糸が金になると思えば誰でも蓮糸を作って儲けたいと思う。人の当然の心理である。そして、より効率よく蓮糸を作って儲けを増やしたいと思う。その結果、手間のかかる仕事は敬遠される。より良い物を作るよりも、より儲かる物を作ろうとする。伝統文化においては、経済成長と品質は相反する関係を創る事があるようだ。

私の想像の多分に入っているが、そんな訳で蓮帯ができるような蓮糸を作っていた人達も離散し、あるいは商売替えをしたりして思うような技術の集約ができなくなったようだ。

そんな時、つい先日その法衣屋さんが突然私の店にやってきた。抱えてきたのは麻の織物だった。

広げて見せてくれたのは中国で作らせた手績みの麻織物だった。手績みの麻織物と言えば越後上布がある。その織物は越後上布とは別物だったが、手作り感のある織物だった。

さて、麻織物の話はさて置いて、蓮帯の話をした。

「今でも蓮帯の問い合わせがあるのですが、やはりもう作れないのですか。」

そう聞くと、法衣屋さんは、
「いや、実は・・・。」
と話し始めた。

帯にできる蓮糸は途絶えてしまったけれども、再開に向けて立て直しているとの事だった。市場が混乱している時に商売はやりずらいものである。あちらで似たような商品ができたと思えば、こちらでまがい物が登場する、といった状況では相場も安定せず、商品価値も正当に評価されにくい。しかし、そのような混とんとした状況は既に過ぎたのかもしれない。

「今、体制を立て直しています。息子を現地にやって生産体制を整えています。蓮布ももう出来て着ています。」

そう言って、包みから蓮布を出して見せてくれた。法衣用の生地だったが、帯用も生産を始めると言う。商品が出来次第見せてくれるように言った。

今度出来てくる蓮帯がどのような出来なのか、価格はいくらなのかまだ分からないが、良い蓮帯ができてくるように願っている。

Ⅶ-19 伝統・しきたりは守られるべきか(その4)

伝統は不変である、と言う不文律は成立しない。伝統やしきたりは時代によって変わっているのは例を挙げるまでもないだろう。では、現代(までに)守られている伝統をどのように変えて行くのかが論点となる。ここで、「伝統は守られるべき」と言う肯定派と「伝統など無視して構わない」と言う否定派が議論にしのぎを削ることになる。

この議論をする際に、双方とも盲目的な意見の主張であってはならない。つまり、「何が何でも伝統は守られるべき。」または「伝統など壊して然るべき」といった感情的な主張である。

そう言った議論がなされる時、往々にして議論は本筋とはかけ離れた論理によって歪められることがある。

相撲の話を例に採れば、相撲の伝統と男女平等の話が同じ土俵で語られている。土俵に女性が揚がれない伝統は男女差別から起こったものであることが明白であれば、そのような議論も成り立つだろうが、私にはそうとは思えない。何某かの合理性を含んだ伝統であると思える。

議論に先立ち、まず明確な事実の把握が必要である。伝統護持に反対する者は、その伝統にどのような合理性があり、現代では通用しない非合理性はどこにあるのかを焙りだすことが先決である。

同じように、伝統を守ろうとする者は、否定する人達は、守られてきた伝統が現代の世の中では何が非合理的だと主張しているのかを理解しなければならない。双方がお互いの真意を理解してこそ議論が始まる。

さて、呉服の世界に話を戻そう。呉服の世界でも上記と同じように伝統しきたり論争がなされている。

伝統護持派は、時代の変化を読み取らずに頑なに伝統を守ろうとしている。季節による着物、袷や単衣の着る時期、着物と帯の合わせ方など、見知らぬ人にまで強要して自分の主張の正しさを実感しようとしている。

伝統を無視しようとしている人達は、伝統を守ろうとする人達から見れば、目を覆いたくなるような着物を着ている。女性が付けるような半襟を男性が付ける。女性が男性の羽織を着る。黒い喪服を平然と普段に着る、等。

さて、両者にはお互いの主張を理解する努力は為されているのだろうか。答えは否である。伝統を頑なに守ろうとする人達は、自分が習ったまたは見知った知識が全てであり、他の価値観は認めない。伝統に逆らおうとする人達は、着物の伝統しきたりは初めから分からず知ろうともしない。自分勝手に着物を理解し着物を着ている。

このようであれば両者は初めから水と油であり議論の余地もないだろう。伝統を守ろうとする人達は、現代の世の中をよく理解し、また若い人たちが何を求めて着物を着ようとしているのかを理解すべきである。そして、伝統の殻を破ろうとする人達は、まず着物の伝統を知らなければならない。その上で着物の伝統しきたりは今後どうあるべきかを考えなければならない。

両者がお互いの主張を理解し日本の伝統文化の将来を考えるのであれば、両者の溝はそう大きくないと思う。相手の主張の真意を理解する事無く議論がなされれば溝は益々深くなってゆくだろう。

角界であれ呉服業界であれ、伝統文化の問題は、もっと真摯に取り組むべきである。

尤も、呉服の伝統の乱れは、商品を売ろうとするメーカーや商社がありもしない伝統を流布している感が否めないのは残念な事である。